Diary_京畿古刹访录
北京实无可堪赞叹的自然景致，人文古建确十分厚重。因之开京畿古刹访录，以录在京念书间探幽访古的印象。廿一年迄今，访有独乐、潭柘、戒台、大西天、法海、法源、智化等。本文不定期更新。
2024.4.20 法源寺百年丁香诗会
下午三时，往法源寺去。法源寺原名悯忠寺，系唐太宗悼念征高句丽阵亡将士所建，武周通天元年（696年）建成，屡毁屡建，清雍正更名为法源寺。题外话，其不远处亦有一座半废弃的圣安寺，如今是某幼儿园的前院了。
我想来法源寺很久，不惟是年少时读李敖所写的《北京法源寺》，亦是后来查阅知道这里是中国佛教协会、中国佛学院驻地，理论上是中国佛教徒的最高学府。另一惊讶是，这日来的很巧，1924年4月26日，泰戈尔、徐志摩及林徽因在法源寺拍下了那张在互联网上广为流传的照片，如今刚好百年，因而法源寺亦办了百年丁香诗会。事实上，因寺内丁香密集，法源寺亦享有“香雪海”之称，每年四月为京畿要紧的花事之处，就丁香诗会的起源，则要追溯到民国以前，据说发端于明，至清极盛，龚自珍、林则徐等均有参加，齐白石亦于此衰年变法，如今的丁香诗会则是2002年后复办。
讲实话，由于文革的损毁，法源寺的造像、建筑均逊于其名，佛像是从其他寺院搬来，因而与其清构并不匹配，如韦陀像，据说是从沾化寺化来，虽古朴庄重，但与其规格很不匹配，及院内花草布局，亦给我杂乱的印象。但是，如单独看每件造像或物件，仍有很多有意思的典故。印象较深有三，其一是大雄宝殿内的明漆金释迦牟尼像，为一佛二菩萨，据说这尊是从故宫所来；其二是毗卢殿内的千尊佛，上为毗卢遮那法身，下为四方佛，莲座代表华藏世界，其上有千尊化身，皆为毗卢遮那行走，以关照诸界，据说这尊是从隆长寺所来，另在河北正定隆兴寺亦有一尊；其三是毗卢殿前的玄奘顶骨舍利函，但其内舍利已于文革遗失，仅存石函。此外，毗卢殿门口亦有一面九莲菩萨像，与慈寿寺塔下的九莲菩萨一致，但慈寿寺塔下的已漫灭不清了；殿前的石瓮或为渎山大玉海，乾隆时将其移至北海团城，并仿作汉白玉瓮置于此，其二层座疑为元代原物，底座疑为明代造，因而上下三层依次为清、元、明三代。另传，法源寺最后一殿藏经阁有七米长木制卧佛，但未开放。
约五时出，步行至陶然亭，稍歇至五时半。因晓冰来京，乘车往日坛申德勒餐厅会餐。该店系德国菜，食有肘子、香肠拼盘等，并配黑啤。食毕从日坛过，在The Box闲逛，后在其楼上的元气森林Live喝酒，当晚为周杰伦专场，氛围很好。约凌晨一时返。
2024.4.19 卧佛寺
十九日中午，从清河返校，在小渝府吃饭后，约下午二时，与谢、梅往国家植物园，系原北京植物园。我在地铁上，方知植物园内有一座卧佛寺，其本名为十方普觉寺，因而本日虽有访寺，但更多是游园。
约下午三时抵北门，入园后依次见碧桃、忍冬，及大片的郁金香圃，郁金香种类繁多，印象较深的是哥伦布、滴答（DiDi）等。路边亦有飞燕草，又名翠雀，开得极密，一根枝条从上到下攀满了紫色的小花。往前是牡丹园，路边亦偶有接骨木花。复前行，则是丁香林，其香力压一众春花，距很远便能闻到。
约下午四时，抵卧佛寺。按介绍系十大名寺之一，但除山门前有一琉璃牌坊外，建筑规格并不高，雕塑亦无有趣处。唯二有意思的，一是其最后一殿的卧佛，为元英宗至治元年（1321年）时的铜释迦牟尼像，据说重有54吨；二是其双林邃境下的紫丁香，及院内的皱叶荚蒾，荚蒾如绣球，但花蕊能突到花瓣外很远。从卧佛寺出是集秀园，其后有一座小山，山上有今人所建的万寿亭，在这里可以一览植物园，亦能感受卧佛寺选址的殊胜，其被两山相夹，正处于群山环抱之中。从梅园出，步道旁有马尾松、红叶碧桃等，印象较深的，亦有海棠园中的白兰地海棠，能够真切闻到一缕白兰地的香气。
约下午五时三刻，至梁启超墓，其内亦为梁氏家族墓地，但梁思成据说葬在八宝山。这里的游人很少，墓园门口的小路上，是北京常见的淡紫色的诸葛菜，亦有鸢尾马蔺、荠花，及黄色的不知名野花[1]等。
约六时一刻出，与谢、梅别，即往柳北，与王君吃腊罗巴。饭毕在五道口宇宙酒馆喝酒，点有兰比克混酿棕艾、白巧白世涛，以及浆果酸艾尔，它们的口感依次下降，我更偏爱兰比克味道。饮毕约十一时，即返。
2024.4.3 慈寿寺塔与智化寺
中午与王君在广东大厦吃饭，味道较好，其菠萝油非常好吃，人均约一百出头。食毕往不远处的慈寿寺塔去。
慈寿寺原始建于明万历年间，清末损毁，如今仅存慈寿寺塔与塔前的两个石碑。该塔为八角十三层的密檐式实心砖塔，每一扇券门的两侧均有木骨泥塑金刚像，塔檐自下而上逐层收敛，巨大庄重。该塔的历史也很有意思，其建立者是万历皇帝的生母李太后，李太后系宫女出身，因出身卑微又需辅佐万历主持朝政，便自称“九莲菩萨”转世来加强话语权，在这一背景下，慈寿寺调用了当时最好的工匠和材料，因耗资甚巨，张居正曾上书反对。天宁寺塔与其形制近似，但天宁寺始建于辽。此外，塔前的两个石碑亦可一看，均出于李太后之手，其东北侧为九莲菩萨碑，西北侧则为鱼篮观音放生碑，系全国仅存的两幅之一，另一幅据我查阅应在四川凉山州西昌泸山光福寺。但因围栏遮挡，距离较远，该碑刻只能依稀辨认。
从慈寿寺塔出，我乘地铁至智化寺。年初在智化寺旁其实住了很久，但一直未抽出时间去。智化寺的相关游记很多，其殊胜处无外三者，藻井、藏殿转轮藏，以及如来殿的释迦牟尼及二胁侍的帝释天、梵天像。在看释迦牟尼像时，其眼眸让我想起了释迦会子像。铜钟上的双龙纽，则与红螺寺中一致。另，因四月初，智化寺梨花盛开，随风而落，亦属赏花盛景处。
从智化寺出约五时。晚七时，在学校旁的木屋烧烤吃饭。
2023.10.17 法海寺壁画
今日与张君同游法海寺，观明代壁画真迹，叹为观止。其大雄宝殿内有十铺壁画，因保护需要，门窗紧闭，仅可提冷光灯观赏，游览约有四十余分钟。其后殿有珂罗版印刷画，但与真迹相比，弗如远甚，唯亲眼所见，可理解二者间的巨大差异。
我们大约下午一时多从人大坐地铁去，约一个半小时抵法海寺，刚好赶上了预约的三时讲解。法海寺以五绝著称，即明正统年壁画、铜钟、白皮松、藻井曼陀罗和四柏一孔桥。
法海寺壁画与敦煌莫高窟、山西永乐宫并为三大壁画，又因其距今最晚，因而可视为中国近古巅峰之作。其想象十分瑰丽，以之可窥明一代佛家世界观与中国民间文化的融合，其内绘有于近代已少有流传的诸像，如日天、月天、鬼子母及其爱子等。
壁画诸像中以水月观音像最佳，其身着的纱衣若随风而动，近看其针眼如菱花或蒲公英籽，均为画师一笔一笔勾勒出来，按讲解勾了两万余笔，但诸花诸籽间相连未断，又因距今已久，因而更呈似有似无之感。另有如妙音菩萨像下野兽，如狮、豹、狐等，其眼如小鸟，因而凶狠尽祛，呈灵动感，诸野兽像亦微有悲悯意。其中狐耳甚能观到毛细血管。上述均为珂罗版复刻所无法呈现的。
此外可提及，其诸铺壁画颜色所以有深浅，是三大菩萨像处于后门，长期受阳光直射，而侧面被直射相对较少，颜色保留最佳的，则是原侧面罗汉像基座所遮蔽的底部，如今罗汉像已尽毁，如来像亦为九十年代重修。
我们大约待到了寺院关门的最后一刻，近五时出，步行穿模式口，至地铁站。途中有原”过街楼“两座，即京西驼铃进京的必经之路，可视为晚清北京城的边界。约六时半，返校在集天餐厅吃饭，饭毕约七时半，张君即返燕园。
2023.9.16 普陀宗乘之庙与须弥福寿之庙
今日往河北承德，先后参访了避暑山庄、普陀宗乘之庙，以及须弥福寿之庙。同游者有Mei Zi-Ying, Li Hao-Hao, Mei Zhen, Min Xin-Wei，Min负责开车，近五百公里，往返约六小时有余。
我们大约是早七时半出发，因周末堵车，近十一时到承德市区，在新乾隆吃饭，这家以乾隆白菜、改刀肉闻名，另要杏仁豆腐、白蘑炒鸡蛋、贝勒烤肉以及茄子煲。食毕约十二时一刻，开车至承德避暑山庄停车场，并步行至丽正门，约十二时三刻。避暑山庄的风格近似于颐和园，先在湖中游船，大约至下午二时，尔后环湖步行，约四时多出，即开车往普陀宗乘之庙。
我以为普陀宗乘之庙与须弥福寿之庙是承德更有意思的去处，系藏传佛教建筑。其中，普陀宗乘之庙是为庆祝乾隆及其母生日而建，仿拉萨布达拉宫，见证了清乾隆收纳土尔扈特的历史，此庙另有涉及嘉庆因轻信而使九世达赖喇嘛免予金瓶掣签的历史，可见《<普陀宗乘之庙瞻礼纪事>揭秘》。须弥福寿之庙则为六世班禅朝觐乾隆所建，仿日喀则扎什伦布寺。纵清一朝，达赖和班禅只有三位进京朝觐，其一是顺治时的五世达赖，其二是乾隆时的六世班禅，其三是光绪时的十三世达赖。因而，须弥福寿之庙作为六世班禅的行宫有其重要历史地位。
普陀宗乘之庙是承德外八庙中最庞大的建筑群，过普陀宗乘之庙的山门后，是巨大的碑亭，其内从左至右分别是《土尔扈特全部归顺记》、《普陀宗乘之庙碑记》、《优恤土尔扈特部众记》，过碑亭为五塔门、琉璃牌楼，值得一提是五塔门口的石象为跪姿，其朝向应为避暑山庄，尔后可至大白台，分有东中西罡子殿，再至大红台，有万法归一殿，系重檐四角攒尖顶，上覆鎏金鱼鳞铜瓦。
我们大约五时从普陀宗乘之庙出，即步行至须弥福寿之庙，约五点十分最后一班进。须弥福寿之庙虽建筑群落稍小，但建筑规格更高，其内布局与普陀宗乘之庙并不大的不同，其主殿内三层，一层为宗喀巴像与释迦牟尼像，其主殿后另有琉璃万寿塔。其内令我印象最深刻的，是侧殿内泥塑造像极强的犍陀罗风格，佛像低眉温婉，能同感慈悲心。但我以为扎什伦布寺的灵魂所在是风铃声，如须弥福寿之庙的各殿外墙上悬风铃，或真有身处西藏之感。
从须弥福寿之庙出，是近六时了，即驱车往山里人铁锅炖吃饭，味道欠佳。食毕约七时半，即驱车返京，先至北京西站还车，后乘计程车返校，约晚十一时回寝。
2023.4.16 红螺寺
早七时乘地铁至亮马桥，转旅游大巴至红螺寺，约九时五十分抵红螺寺。同游者有Mei Zi-Ying, Li Hao-Hao, Mei Zhen, Wang Fan, Xie Yuan，及Xie的一位朋友。
红螺寺虽始建于东晋，但如今建筑均系80年代复建，其山门匾额“护国资福禅寺”为其正名，传为明英宗所书。民间所以有“南普陀、北红螺”之说，应系光绪年间，印光僧人来红螺寺修学净土法门，后去普陀创建净土道场，而弘一系印光弟子，所以寺中有很多弘一笔迹。
我认为寺内最值得一看的是明“天启铜钟”，如今悬在大雄宝殿内右侧，其上刻有明熹宗敕赐、造钟人太监王体乾等铭文，字体清晰流畅，其顶部系双龙钮，造型古朴，憨态可掬。此外，在大雄宝殿外的祖师殿有清代际醒祖师舍利可以一观，为净土宗第十二代祖师舍利。另值一看的则是红螺三绝：御竹林、雌雄银杏、紫藤寄松，其中山门外御竹林系康熙赏竹处，已有有六百余年历史，大雄宝殿外雌雄银杏已有1100年历史，三圣殿前紫藤寄松亦传闻有八百余年历史。
从红螺寺出，沿步道至观音寺，途中有三十二座观音化身像，从观音寺至中天门途中，则可以一览红螺湖、怀柔水库乃及雁栖湖之全貌，尤其是在山顶亭中，可以清晰辨认雁栖湖邻近的标志性建筑，从北至南依次是雁栖塔、凯宾斯基酒店、雁栖湖会议中心。约下午二时，即已下山，复乘大巴至芍药居下车，转地铁返校，是下午五时了。
晚上与Zhou Si-Yao、Song Shu-Jie及一位Song的朋友（某大厂架构师）吃巴依老爷，饭毕返校近晚八时了。
2023.3.27 雍和宫
因在网络看到桃花盛开，叫了一份肠粉作午饭后，下午约两时半从人民大学出，与端阳乘地铁往雍和宫游览，约三时抵达。
雍和宫系雍正潜龙、乾隆诞生之地，后乾隆按宫改寺，成为了清中后期事实上处理西藏事务的中心，这两年经济下行，年轻人又蜂拥于此祈愿了。
就雍和宫各殿，我以为法轮殿最有特点，是典型的藏传佛教建筑，其佛像上空有一个大天窗，佛像四周并排四个小天窗，象征了佛教的世界观，即四大洲与中央须弥山。我们就中轴线烧了三炷香后，从山门出，绕墙走到了北宫墙外，两株白山桃树恣意盛开，虽与柳树无关，我确第一时间想到的是“满城春色宫墙柳”。
返校是晚六时，在美食厨房吃过饭后，即看剧至午夜。
2023.3.12 北海大慈真如殿
下午与Jiang Chun-Yun、Zhang Zhong-Qiang、Min Xin-Wei，往北海公园踏春。北海公园的寺院有两座，一是西天梵境，又名大西天，另一是永安寺，因时间太晚，我们仅参访了大西天。
西天梵境原系明代经厂，西天禅林喇嘛庙，后经乾隆重修扩建为万佛楼，八国联军时损毁。如今仅保留的是明万历大慈真如殿，为重檐庑殿顶，殿身以金丝楠木营造，在我所见过的诸佛殿里，尤其古朴典雅[2]。另不远处的九龙壁，系三大九龙壁之一，亦是现存唯一的双面九龙壁。
2023.3.8 独乐寺
今日与Min Xin-Wei、Jiang Chun-Yun及Zhang Zhong-Qiang乘车往天津蓟州访独乐寺，及登府君山鹰嘴岩。因恰逢妇女节，我在来往途中看了小会朋友转与我的鲁迅《娜拉出走后》文章，想及现实，百年来真有变化么？又及看到清华社会学某博士毕业几年后感慨同窗纷纷转业，现实如此、学术亦如此，寄情山水于消解苦闷确为利器罢。
我们大约上午十时从人民大学驱车，十二时即已抵蓟县，在马记羊汤吃过饭后，即往独乐寺。
一、独乐寺的建筑史地位
按独乐寺的历史，其主要殊胜于建筑史上的地位，即中国三大辽构，一阁、一殿、一塔分别为独乐寺观音阁（984年）、奉国寺大殿（1020年）、佛宫寺释迦塔（1056年），观音阁历史为最久，迄今已有千年，其内立有十一面泥塑观音像，高约十六米，亦为国内泥塑佛像之最。当然，除建筑史的意义外，其作为清乾隆的皇家行宫，平民禁入，在古代即已有较高的政治地位了。按陈明达先生的说法：
“如果说应县佛宫寺释迦塔是建筑技术水准的巅峰之作，蓟县独乐寺观音阁及山门两建筑以其设计严谨、构造精丽见长，而义县奉国寺大雄殿则以撼人心魄的大体量、大气势雄冠一时。”
另据查阅，尽管现存山门、观音阁系辽统和二年（984年）重修，独乐寺历史或可追溯至唐贞观十年（公元636年）初建，近年有学者进一步按科学检测与考据结合认为，或起于隋文帝仁寿四年（公元604年）“其间诸州犹其未遍，今更请大德奉送舍利各往诸州，依前造塔。” 乃及更早的南北朝时期。而寺院所以名“独乐”，一个流传较广的说法是起于安禄山所谓“众乐不如独乐”，按历史大约是唐玄宗末年（755年），但此说未见有专文论述，多是游记所录。
二、独乐寺的建筑学科史地位
同时，我以为独乐寺在近代的再发现亦是一则更重要的学科史节点。其再发现的历史与中日建筑学家“同题竞赛”有密切关系，如更进一步地关联起前文所述的三座辽构，亦可与日本九一八事变后，大陆政局变化对学术界的影响勾连一起，即如义县奉国寺为日本学者的再发现，但彼时已为满洲国。因此，民国时期中国建筑之再发现，如在日本学界，则与日本殖民需要相关联，如在中国学界，则与民族自尊需要相关联。另甚有趣的是，中日学者之私交其实很好，以独乐寺之再发现，虽为梁思成主持勘测，而信源出于日本学者关野贞向北京营造学社的通告。因此，如有科学史学者能就此时期中日建筑学者及其学术团体，如何在私人关系与政局关系中合作、竞争，应足裨益于建筑学史、亦有助于更深入地理解二十世纪中国知识分子群像。一些建筑学史的文章已讨论了这些问题，但以社会学视角看或未有深入。
更进一步地讲独乐寺再发现的历史，则可扼要如下：民国初年，独乐寺因时局动荡，实已有所败落，1920年代，先后有冯玉祥辖下陕军、北洋政府蓟县保安队等进驻独乐寺，其间建筑已有部分损毁。至国民党北伐后，1931年，独乐寺复划拨于蓟县师范学校。此间可谓宝珠蒙尘。
同时，其时的日本建筑学界认为大陆已无千年古建，亦是至1931年春，关野贞在寻访东陵时无意间发现独乐寺，认为可能逼近这一说法，遂提议与时北京营造学社共同研究，并因此时中国建筑学界尚无田野经验、难以进行建筑断代，关野贞建议中方侧重历史文献的整理，日方代以田野调查。其时的营造学社社长朱启钤暂搁置了这一提议，关野贞即继续往山西大同考察了。至月余，梁思成从东北大学至北京营造学社，中国方着手准备这一课题，而此时关野贞已在山西通告学界华严寺薄伽教藏殿建于1038年的证据，这极催促了以梁思成为代表的中国建筑学者，要尽快地先于日本人，完成中国人的建筑断代工作。因此，翌年春，时局稍稳定，梁思成等即往独乐寺考察，并于年底发表了《蓟县独乐寺观音阁山门考》，独乐寺正式显赫于海内外。这一在独乐寺的工作，应算是中国建筑学者第一次正式地进行了中古建筑的历史断代工作，且方法与日本学者关野贞不同，也因此，独乐寺的历史地位不仅在于其建筑史的地位，更在于其建筑学科史的地位。
三、独乐寺的建筑规制
如今的独乐寺，已将入门院落辟为文保所，从其入口向右，即转入山门与观音阁之间的广场。因此，如按传统路线游览，需从广场先转山门，复从山门外望观音阁，如此以理解中古建筑的景深设计。
就山门的构造而言，我以为梁思成先生已有专业的论述。其迄于唐亡仅七十余年，因而建筑风格极大地保留了唐风。同时，山门顶为庑殿顶（又名四阿顶、五脊殿），按查阅，这一建筑规格高于歇山式，仅为皇家或孔庙用。可堪一观的，是独乐寺门匾传为严嵩所提，亦有庑殿顶的鸱尾以鱼尾状，为辽原物，有古朴蕴。
“伟大之斗拱，深远之出檐，及屋顶和缓之斜度，稳固庄严，含有无限力量，颇足以表示当时方兴未艾之朝气。”（梁思成，蓟县独乐寺观音阁山门考）
按建筑高度而言，山门仅为一层，因而出山门见观音阁，观音阁以外二层建筑尤显高大。阁外上下另有八根清朝细柱，系乾隆所建，但按梁思成分析，其承重作用几无，因此其文章有讥意或婉叹，清朝建筑之结构力学竟不如唐辽。入阁内，则可见观音像极高大，在佛脚处，需仰目近九十度方见观音脸。观音像整体呈前倾状，飘带为木制，以巧妙的方式将立柱露于像前，又浑然一体。菩萨像周边，是元代所绘的十六罗汉，系唐山地震时清乾隆十八年修葺时新覆盖的一层脱落而露出，虽斑驳久，线条张扬、色彩仍依稀艳丽。十一面观音像背后，是一尊明倒坐观音泥塑，塑像十分俏皮，亦可驻足。
虽然，今日的观音阁已不再能登顶，但我们可以通过梁思成的文字揣测阁顶的视野。在于观音阁与白塔，在城市规划一级是有目的的列于一起，这亦可引申至古蓟州的政治地位。与今日天津北郊不同，唐辽一代，蓟州为渔阳郡首府，如白居易所作诗：“渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。”即为蓟州历史久远之例证。
登独乐寺观音阁上层，则见十一面观音，永久微笑，慧眼慈祥，向前凝视，若深赏蓟城之风景幽美者。游人随菩萨目光之所之，则南方里许，巍然耸起，高冠全城，千年来作菩萨目光之焦点者，观音寺塔也。（梁思成，蓟县观音寺白塔记）
四、出独乐寺后：三殿一山
独乐寺以其历史之久闻名海内外，但寺院整体并无很大的布置，且保护亦几可算无，元一代壁画皆手触可及，可谓我国文保领域的失察。我们出独乐寺后，即往白塔去，绕白塔三匝。白塔塔身为中国亭阁式和密檐式、塔顶为覆钵式，合三种形制于一塔。另据查阅，按白塔初建，应为辽重修独乐寺不久，彼时辽国兴有家寺一说，因而有学者认为白塔或与其时主政于此的韩氏家族有关，为韩氏家寺。但今日所矗者，大约是唐山地震后的重修。
复向文庙、鲁班庙去。后两庙年代稍近，亦无近古塑像，唯鲁班庙主殿所用木材为修建清东陵所剩，或为逸闻。因四庙游览仅约两小时左右，览毕，我们即往府君山的西井峪村去了。
往西井峪是偶然的规划，西井峪原以采石为业，后转旅游民宿，但我们慕名去一家咖啡店，并未开门，复查阅到不远有西井峪后山的鹰嘴崖，可窥华北农村及其山居风貌，遂往。步行约一小时有余，因此处尚未完全开发，一些游记亦将此处视为野山。按实情，此处风景欠佳，所谓鹰嘴崖，虽形如鹰嘴，但低矮群山环绕之中，山木稀疏，并无雄伟开阔意，且中间因走错路，误入了一段枝杈恼人的野路，灰头土脸可谓字面形如。所幸与朋友同游，亦可强说有较多的野趣，不觉疲累。从西井峪出，我们即驱车返京，约晚七时返校，并在人民大学西门外食他二哥烧鸡。
2021.10.2 潭柘寺与戒台寺
十月二日与Zhang Shuai同游潭柘寺、戒台寺。朱自清曾写过游记《潭柘寺 戒坛寺》，与我们的行程是一致的。
“戒坛在半山上，山门是向东的。一进去就觉得平旷；南面只有一道低低的砖栏，下边是一片平原，平原尽处才是山，与众山屏蔽的潭柘气象便不同。进二门，更觉得空阔疏朗，仰看正殿前的平台，仿佛汪洋千顷。这平台东西很长，是戒坛最胜处，眼界最宽，教人想起“振衣千仞冈”的诗句。三株名松都在这里。“卧龙松”与“抱塔松”同是偃仆的姿势，身躯奇伟，鳞甲苍然，有飞动之意。“九龙松”老干槎桠，如张牙舞爪一般。若在月光底下，森森然的松影当更有可看。此地最宜低徊流连，不是匆匆一览所可领徊。潭柘以层折胜，戒坛以开朗胜；但潭柘似乎更幽静些。（朱自清，1934）”
但八十多年过去，潭柘寺变得十分嘈杂，其地形仍是“山中建庙而不见庙、九山环寺”，建筑上见到了赵朴初手笔的“大雄宝殿”及仅存的楞严坛，但印象确无深刻处，可能是游人众多，亦可能是商业化太多。相反，下午在戒坛寺闲逛，辽代法均和尚的南北墓塔令人印象肃穆，且北魏、北齐佛像两屋亦显底蕴。游人少得多，寺院在雾霭流岚里也更显清净庄严。
此外，虽然戒坛寺是佛寺，但仍有一些道教的塑像，当时我未理解这背后的缘由，至晚上回舍后查了资料，想及了白日摩挲辨认的几块碑文里，有一块清乾隆十六年成喆和尚赎买土地的记录。那块碑文里有一句 “感得京都西直门广益米会口发成心愿”，同网络的信息可以互印。这块碑文的背面也有捐资的居士名目，亦想到这些人可能在历史里是无关紧要的，却能在寺院碑文里被后人轻念，此间感慨难为外人道。
“碑记中可知有许多民间组织起来的“会”，如“地藏会”、“三元大悲会”、“大悲随心经会”、“广益米会”、“五显财神圣会”等等，纷纷在寺内空地建一些小殿，如财神殿、娘娘殿、老爷殿、地藏殿等，使得这座佛寺中出现一些非佛教之殿。（百度百科）”
下午约四时，我与Zhang Shuai自戒坛寺出。恰好遇一本地师傅，五元拉我们回了地铁站，不然等正点发车的公交又要小半小时。这个师傅在车上讲了一个民间传说，即：网络流传的潭柘寺名称，是因龙潭、柘树而来，这位师傅则道，他们小时候流传的是一个老和尚向地主求地，他只要一块毯子大小的土地，地主未多想便答应了和尚，和尚的毯子却在抖出后不断变大，以致囊括了如此大的面积，因此名毯子寺，后演变为潭柘寺。这则故事可能是附会的，但未尝不是有趣的民间传说。我们经地铁回到黄庄，同张君食毕烤鱼，即各自回了。