Diary_阿坝州暨兰州游记

三月十七日至廿四日，我在川、甘游玩，如下是这次行程的记录。

2024.3.17 北京至成都

十七日早六时多，我起床洗漱后，即乘地铁至首都机场。约九时起飞，十二时一刻至成都天府机场，与王君汇合已近下午一时了。复乘地铁至成都东站，车外不时有大片油菜花地。因坐过车站，至公寓酒店放行李已经是下午三时了。
在地铁途中叫了外卖至公寓，食毕稍作休息，并处理未尽工作。晚八时多，乘地铁至二仙桥崔嬢烧烤，其腊肉味道很好，共计75元。食毕往电子科大闲逛，在建设路附近的小吃街买了蛋烘糕等。因春晚“上春山”，即叫了上茶山奶茶外卖至酒店，计40余元，但其味道欠佳。洗漱后睡去。

2024.3.18 松潘县

行前查阅，目前往九寨沟多是二日或三日的行程，盖因九寨沟在下午二时后停止入园，而多数成都出发的高铁，从上午出发，转大巴抵达九寨已是下午三时了。因不想行程过于紧凑，我在九寨的行程是按三日规划的。
基本路线即按成都至镇江关，镇江关至松潘县，松潘县至九寨沟沟口，返程同理。其中，镇江关镇隶属于松潘县，属转乘必经点，松潘县主城则是镇江关高铁站至九寨沟景区的必经之路，但不必换乘。目前在镇江关往返九寨沟口有两种大巴，一是镇江关站直达九寨沟沟口，二是镇江关站至松潘县，再至九寨沟沟口，考虑到即便抵达九寨沟口也无法入园，去程时我在松潘停留了大约五小时，返程我则是从九寨沟口直接回了镇江关站。另，据说今明两年会开通成都至九寨沟县的直达高铁，则不必在镇江关镇与松潘县中转了。
十八日早九时三刻，步行至东站，在肯德基喝了杯咖啡。约十时半，乘C6376往镇江关，中午十二时一刻抵达。镇江关镇实无可以观赏的风景，从镇江关站出，即在车站口乘政府小巴往松潘县，车程约一小时，下午一时半抵松潘县汽车站。途中可以看到岷江在大巴车旁的低矮河床中流淌，窄窄一条，难以想象其流至乐山大佛时会极宽阔。
现在的松潘县，隶属于阿坝藏族羌族自治州，其民族构成中藏族约有近半，回族、羌族各一成，汉族三成。从历史上讲，其可以追溯至战国，名气较大则要到唐高祖时代了，号松州，明洪武又立松州卫、潘州卫，即如今松潘县的由来。从汽车站步行小会，即到松潘古城口，其城门口悬挂的是赵朴初题的松州匾，城门前则有松赞干布与文成公主像，为传言的和亲途径此地，我看了一些历史学者的讨论，就文成公主入藏路线仍有一定争议，唐蕃古道北线的青海，与唐蕃古道南线的川西，均有相关支持。相对较新的看法是由唐蕃古道南线进入吐蕃，又绕道北上至青海地区与松赞干布会和，继而又经北线西段进入逻些，我以为这个看法有一定道理。

除城门口的汉藏和亲像外，我觉得更有意思的是其县城制高处的威远门城楼，以及城楼口的一尊寇深像。威远门特殊处在于，其城楼高于主城墙近500米，悬于西山顶，在古城池中较为罕见，而这个城门的建造者寇深，其塑像处于威远门正中，不知是有意或无意，以其塑像为轴，刚好将山体的积雪处与荒芜处分割两端，或者说，将山体分为阴阳两端。因其对山背楼，几无游客，在城楼口望其背影，呈强烈的肃穆感。

按《保定市地方志》，寇深为保定唐县人，生于明洪武二十四年（1391年），他一生中大部分时间都在刑部做官，断案名气很大，37岁任刑部主事，或比于如今司法部的处长。至54岁，其被外放至山西任按察司副使，或比为如今公安厅副手，但不久，56岁调回北京任都察院右佥都御史，其司能则大致为如今的纪检委，海瑞曾担任过这一官职。寇深任御史后不久，即往四川督查，并至松州讨“歪地骨鹿簇二十寨”，见明史《列传第一百九十九 四川土司》。另据其地方介绍，寇深主兵松州期间，因松洲始终为三面城墙，徒西侧没有城墙防守，于是兴修了这一城门，松洲目前遗留的古城墙成于明嘉靖年间，则是寇深离开六十余年后，正式修建完善的。
寇深离开松洲后，在辽东等地相继督战，几次请求退休，但都被驳回。至明英宗天顺五年（1461年）七月，曹吉祥、曹钦兵变，称曹石之变，按明史《列传第一百九十二 宦官一》，“帝急縶吉祥於內，而敕皇城及京城九門閉弗啟。欽知亮逸，中夜馳往逮杲家，殺杲，斫傷李賢於東朝房。以杲頭示賢曰：「杲激我也。」又殺都御史寇深於西朝房。”寇深被其所弹劾的权臣曹钦杀死于朝房，死时71岁。这段历史有趣的是，在明一代人物中，寇深并不引人注目，在明史中甚无专门的小传记录，对其记载散见于各列传之中，但其地方志中几百字所悬示的命运，却勾连了明英宗前后政治局势的波谲云诡，曹、石以夺门之变起，又以“夺门”之变终，从显赫一时到磔刑于市，前后不过四年。其间如寇深者，虽已乞骸骨，却也在朝堂与人争执、攻讦，年俞古稀而身首异处，如今所能被人想起的，也仅仅是在远离北京的松洲城了。
我到松潘古城后，先是按推荐往甘肃面块店吃饭，其加工面块大碗18元，所谓加工就是添了牛肉浇头，味道很好，该店另有炮仗等西北特色面。其对门是清真寺，与大理地区形制有一定相仿，为三层飞檐小楼，但除牌坊没有可以观赏的。在不远处的奶茶店休息小会，往阿来书店，从阿来书店出，沿城墙走了一圈。另在游客中心处吃了牦牛小串、冰糖雪梨、耙耙柑等。前文提及的威远门，则需打车前往，徒步过远，往返计六十元。约四时半，往乳仔牛菌汤锅店去，其内有松潘特有的杨柳菌，另要了奶茶，计130元。
食毕约六时多了，步行往汽车站去，途中看到汪皮匠店，哑然想起曾在家中与母亲一起看过四川文旅的电视节目，有一集是专访其店长的，未曾想如今脚踩处正是松潘。值得一提，汪皮匠可以追溯至晚晴，民国时松潘的支柱产业即是皮革业，如今则仅存汪皮匠一家了，其内有手工做的皮包、皮带等，本想问价，但老板不在，我等了小会即去。约七时乘大巴往九寨沟口，九时抵，下车时有小雨，观感比松潘繁华。在美仑放好行李后，往沟口附近的街道转了转，并买了翌日的零食，即返。
*另，《保定市地方志》中记载寇深死亡年份有误，应予勘误。

2024.3.19 九寨沟

九寨沟整体呈倒Y字型，其两个枝丫，即西南侧的箭竹海或东南侧的长海，或按其官方名为渣洼沟与日则沟，箭竹海一侧依次为箭竹海、熊猫海、五花海、珍珠滩、镜海，长海一侧依次为长海、五彩池、上下季节海。尾部主干部分则依次是犀牛海、老虎海、树正瀑布、卧龙海、火花海、双龙海、芦苇海、盆景海，以及景区入口，其官方名字是树正沟。二个枝丫与主干交汇于换乘中心诺日朗，此处有餐饮区与诺日朗瀑布，游客一般先游览一侧，尔后回到诺日朗换乘至另一侧，枝丫的游览均结束后，则游览主干，最后离开景区。大多路段要搭巴士，少数路段可以步行，时间上早八时多进，晚四时多出，是完全来得及的。
另按景区规划，每年淡季，西南侧箭竹海往上的原始森林并不开放，且将游客送往箭竹海或长海两条枝丫其一的底部，是按游客数量灵活调整，但翌日我二次乘景区巴士，仍往箭竹海去，疑是淡季都如此安排，这是后话了。
早八时，在酒店吃过早饭，我将行李放在酒店前台，以便让沟内民宿老板可以取走，这里值得一提，按规定来讲，九寨沟景区是不允许游客住宿沟内的，但在实践中，这一规定相当灵活，沟内有很多原生活于此的藏人所开的民宿，于是一个潜规则是，游客空包入园，民宿负责将行李开车运进沟内，如遇检查，则声称走亲。我约八时三刻出门，步行不远便入园了，与昨日晚上不同，白日能明显看到沟外的雪山与云雾。总体上九寨沟景区的运营能力很强，虽属早高峰，但巴士效率很高，等了小会即乘上巴士，约九时三刻，抵达箭竹海。
箭竹海尽头的水色是不值一提的，挺水荒草与浅绿色湖水交错，远处的山色却更好看些。从箭竹海往北，熊猫海的颜色要深很多，呈青绿色，此处的景色尚佳，因湖水在前，复而是两山相对，后以一山作底，景致十分对称。这些海子的水底多有木化石与沉水植物，墨绿的藓与轮藻覆盖了绝大多数钙化湖底，留下未覆盖处，是颜色鲜明的蓝绿色、较浅的知更鸟蛋蓝或蒂芙尼蓝色。水色因植物的多寡，而呈现了富有层次感的变化，木化石的枝杈交映，则如水底盆栽，点缀了其边缘。如将视角拉远，有些海子的近处呈现了轻浅的绿松石绿，中间段有稍深的青瓷绿，远处则是明显断裂的蔚蓝色，加之阳光投在湖面上波光粼粼，景致的纵深便被拉开。虽如此，我以为三月的九寨水并未冠绝到“九寨归来不看水”，以青海的乌索特、云南的白水河等均风格殊胜，九寨水色的迤逦，可能胜在其秋季极丰富的色彩。

相比之下，长海给了我更深的印象。在视觉上，长海与苏州园林的造景十分近似，其尾部在两山相夹的河谷转弯处骤然收口，山充当了藏水的桥，给人以其山体后更渊远纵深的遐想，不同的是，这造景是自然的安置，雪覆的松柏、流云，以及星星裸露在外的黑色山体，使这方山水的素雅与广袤并存。如更仔细看，其山体与湖水相接处，呈现了随风的丝带状，又或如波浪，积雪在这里更厚，形成了一道山与水的分界。尽管大雪在东北极其寻常，但遍野的松柏根植在巍峨雪山上，被冰封的湖上盖了一层细雪，这一辽远的景色是迥异于长白山的，天池没那么长，被山体环抱在内，且观景台与山水的距离要远远大于这里，其赋予人的宁静感要逊色多。

从箭竹海至诺日朗已是中午十二时一刻，在其餐厅吃了盒饭后，抵长海是下午一时一刻，在长海处坐了很久，步行至五彩池，是二时一刻了。三月的雪水尚未融化，上下季节海仅有干涸的湖床，巴士也没有停留。重回诺日朗后，至诺日朗瀑布，其为86版西游记取景地之一，随后换乘至犀牛海，是下午三时多了。半徒步、半搭巴士，至火花海，这里在一九年地震时，据说因坝体崩溃而完全干涸，如今是通过重筑坝体而修复的。又至双龙海，我悄悄翻过被拦上的路禁，往里走了一会，到岔路口发现其行人步道均已断裂，可能是地震后尚未修复，随即折返。从双龙海出，可以经芦苇海步行至盆景滩，但因略有疲倦，我们乘巴士直接至盆景滩，便步行回民宿处。晚餐为耙耙牦牛肉、沙棘、土豆条及清炒时蔬，计179元。
在沟内住宿的一个好处是可以观赏九寨的暮色。因而吃过饭后，我步行至芦苇荡，这里的景色随着游人的散去而十分清丽，其间有一条玉带河，传说是由女山神沃诺色嫫的腰带所幻化，与白日比，此时渐暗的天色更添了幽寂，偶尔在公路上会往来几辆汽车，应是沟内藏民返家。据说芦苇海附近的山体形似沃诺色嫫的脸庞，但我没有找到。返回民宿是七时三刻了，民宿房间内有私汤，泡了小会即睡去。

2024.3.20 九寨至成都

早九时多吃过饭后，约十时出门。本安排由民宿老板开车往扎如寺，但其今日预接待的客人似乎很多，遂将我们拉到了火花海，因火花海旁边的村寨上有一个观景台，可以看到火花海全景。与昨日在近处看不同，从高处看可以理解火花的含义，如到秋季树叶变红，则湖水的波光或可具象为火花。
在火花海待了小会，我想与昨日的天气微阴不同，今日阳光很大，算了算时间，即乘巴士至入口，决定重往长海去，这一决定显然十分仓促，但很有意思，尽管时间比我预计的晚了小一个小时，也证明半天速通九寨是可行的。约十时三刻从火花海乘车，至入口，又乘至箭竹海，不下车直回诺日朗，复换乘至长海，抵长海约是十一时三刻，前后行程约一小时多，但晴日的长海却与昨日不同，山间柏林的绿色更轻盈，山脚的雪色也更明亮。

唯一差错是长海无搭乘点，需步行至五彩池，这段快走仍约有十五分钟，返回盆景滩的民宿是一时多了。匆匆吃过饭后，是近下午二点了，即请民宿老板开车至游客中心的回镇江关乘车点，游客中心实际的上车时间是一点五十，因稍晚了十分钟，老板又往前开到天堂口广场上车，至镇江关是近下午五时了。在镇江关站等了小会，乘六时一刻的高铁至成都东，抵达成都东站约为七点五十，随即乘地铁至成都西站，在火车站买了最后两份汉堡，按九时一刻开车，翌日八时一刻抵兰州站。卧铺同行的事两位兰州女人，大约是在某甘肃商人协会的秘书处，往成都出差，一位年龄稍大，近四十岁，一位年龄稍小，约三十出头。

2024.3.21 甘肃省博物馆与白塔山

早八时一刻出站，即乘地铁往张掖路步行街，在地铁楼上的桔子酒店放下行李，歇了小会出门，是十时半。先往大众巷的杜记甜食吃了昨日女人建议的牛奶鸡蛋醪糟、甜焙子、黑豆子，随即在一旁的马子禄牛肉店吃了碗加肉牛肉面。
食毕约十一时半，往不远处的城隍庙去，如今是古玩城。该城隍庙始建于北宋天圣五年（1127年），初祀奉汉将军纪信，又名纪信庙，纪信系甘肃成纪（今天水）人，因掩护刘邦出逃而死，有汉代孤忠之称，明以后改城隍庙，如今的主体建筑为清乾隆三十年（1765年）重修。另，从城隍庙出，往地铁站的途中，发现基隆大厦的题字也是赵朴初。
乘地铁至甘肃省博，是下午一时多。其博物馆门口为马踏飞燕，据其展厅讲解介绍，其学名实为铜奔马，其下的“燕”可能为隼或乌，没有统一的说法。与内地的省博相比，甘肃省博的展厅略为简陋，其三楼为“庄严妙像”佛教艺术展、彩陶展，二楼与三楼为黄河古象及古生物展，较好的展厅是二楼的丝绸之路展，铜奔马也是在此展厅。扼要讲，其佛教艺术展复刻了部分甘肃省内的洞窟如麦积山、天梯山等，几为复制品；彩陶展中主要介绍了甘肃境内的大地湾文化，以及甘肃彩陶中纹饰的流变，其中有几个彩陶很有意思，新石器晚期仰韶文化的鲵鱼纹彩陶瓶，与湖北省博中曾侯乙二十八宿衣箱展开图中的龙形象可以相印证，另有如人头形器口彩陶瓶、猪面鸟首彩陶壶等；黄河古象展厅内则有我国目前发现最大的一具古象化石。
丝绸之路展厅中，我以为有意思的文物有四个，其一是铜奔马，网络的介绍很多，不必再述。其二是魏晋画像砖，这些砖块大约是220年至420年间的，与麦积山窟等已漫灭不清的壁画相比，这里的色彩极其鲜艳、笔触极其清晰，显示了魏晋河西地区活泼轻快的艺术风格。其三是平凉泾州大云寺隋代舍利套函，上有“大周泾州大云寺舍利之函总一十四粒”铭文，该舍利套函的历史很有趣，原在隋大兴国寺地宫中，武则天时期，在其原址上兴建佛寺意外发现，并将之以套函重新封存于地宫，至明朝，泾川遇洪水，大云寺被毁，直到上世纪六十年代，被当地农民重新发现。其四是西周青铜大圆鼎，该鼎系甘肃省内最大青铜鼎，内有一个形似上田下工的铭文，反映了西周时期井田制的经济生活，另据查阅，铸造该鼎的密须国，为殷商附属国，周文王伐商时被灭国，该鼎也由此葬于西周墓中。此外，原藏于法国吉美博物馆的春秋秦人金饰片、战国鼎形铜行灯、汉彩绘木独角兽、汉《仪礼》简等也很有意思，但没有上述四个让我印象深刻。
从甘肃省博出，我即往白塔山去了，约四时上山，走走停停至白塔寺是四时三刻，此处可以一览黄河景致。如今的白塔山虽以白塔寺为名，但白塔寺仅存一座明代的七级八面佛塔，该塔原建于元代，系纪念去蒙古谒见成吉思汗而在兰州病故的一西藏萨迦派喇嘛而建，后于明景泰年间（1450年至1456年）重修，下为覆砵式，上为密檐式，塔身周围有象皮鼓、青铜钟、紫荆树等。如今白塔山中香火旺盛的，应是山腰的法雨寺了，该寺始建于清乾隆年间，门口亦有似来交流的两喇嘛，但其内建筑极寻常，佛像亦为现代造。

从白塔山下，我在黄河边的帐篷处喝了三炮台，并叫了外卖，从五时三刻到七时三刻，约躺了有两小时。讲老实话，三月的兰州仍有冷意，但抱着热茶水还算惬意。从黄昏到天色完全暗下，远处华灯亮起，我便从中山桥的这头走到另一头。这座桥比哈尔滨的江桥要短很多，黄河也远窄于松花江，大约是步行十分钟不到的距离。我在另一侧的黄河第一桥碑小驻了会，望着对岸白塔山建筑群的飞檐边已饰起了明黄的光，即坐公交往黄河母亲像去。见过塑像后，往小西湖，但因时间问题，其正门已关，遂从小西湖打车到南关夜市。
在南关夜市要了胡子马爷的牛奶鸡蛋醪糟，但他的用料其实不如杜记，另在小吃摊要了一份兰州特色的羊头肉，有嚼劲，但膻味太大。复在不远处的犀牛精酿喝了啤酒，要一杯跳东湖、一杯江河玫瑰，均是他们家与武汉十八合作的，后者用了兰州本地的苦水玫瑰。饮毕约十时半，步行回酒店是十一时多了。睡前看了会央视的《麦积山石窟》纪录片。

2024.3.22 天水麦积山

今日往麦积山石窟，并参观了天水伏羲庙、天水古城。其实兰州附近除麦积山外，炳灵寺石窟也很著名，但其往返路线尚不方便，需包车或坐船。另一考虑则是这两天刚好有“天水麻辣烫”的热度，想来景点间通车会方便很多。
吃过早饭后，便往乘地铁往兰州站去了，约十时半抵天水。天水站前有政府临时设置的巴士，可接往麦积山石窟，约十一时多便到了麦积山。如按以往的自由行，则公交车还要晃两个多小时。麦积山石窟的门票目前仍按大通票与小特窟另收相结合，特窟按一窟一计，如全部参观，恐怕要上千元了，按行前查阅，我仅参览了133窟与44窟，其中133窟应是必游的。
麦积山的相关著述已繁多，游记亦是，有几个有意思的点可以再提及。其一是麦积山石窟本身的历史发展，这在《麦积山石窟》相关纪录片已讲的很清楚。其始建于后秦，北魏将之发扬光大，这与当时频繁的朝代更迭、动荡的社会环境是相称的，后秦、北魏均是游牧民族南下建国，从合法性上为了与儒家文化对抗，从安民治安上为了给贵族、民众以心理慰藉，佛教的盛行便很好理解，也因此，举国建造的麦积山，不仅是一个政治行为，也是下层工匠信仰的具现。其中，51、74、78、90、165窟是最早的“姚秦五龛”，云冈开窟之作的“昙曜五窟”要在此之后了。我想133窟所以列为特窟之首的一个原因，便是其见证了北周灭佛运动等佛教衰败期，麦积山附近佛寺的佛碑多被藏在了这一面积最大的洞窟，其入口处洞壁的黑色烟熏痕迹，便是佛教徒将佛像藏于此处后烧毁楼梯所留下的。
五代十国后，麦积山分东、西二山，则是源于隋开皇二年（582年）和唐开元二十二年（734年）的两次大地震，其中部坍塌，泥塑、壁画等损毁严重，其时地震或也导致了山下寺院的崩溃，僧众十不存一。因而，至唐肃宗乾元二年（759年），杜甫来麦积山的时候，已是“野寺残僧少，山园细路高。”但又因此，由于地震使木梯崩塌，在高处洞龛的佛像得以保存至今。唐开元以后，麦积山石窟的大规模修建应已结束，其后在宋、明、清时期，多是对前朝的修复，以及少量的新增了，或者说，北宋仍有一次大规模的泥塑像修缮，133窟内的主佛是此时期的代表，但随后造像的成就，已难与前朝匹敌了，所谓东方雕塑陈列馆，是以后秦至北宋为主，明、清为辅。而麦积山最后的高光，或许是明清易代时，王了望在麦积山题写的“是无等等”，后被悬于散花楼上，与北周时的“薄肉塑”飞天一同，成为了麦积山的另一符号印记。至晚晴民国，麦积山被完全荒废，直到1940年冯国瑞的勘探，被国人再次认识。
其二是44窟的“东方微笑”佛像，其原型据说是乙弗氏，乙弗氏的故事十分凄美，初为西魏文帝后，538年，西魏为与北方柔然结好，西魏文帝便迎娶柔然公主郁久闾氏为后，称悼后，令乙弗氏去麦积山出家为尼，但又密令其蓄发以等待机会回到都城，因悼后善妒，通信了她的部族，至540年柔然再次南下，于是西魏文帝赐死了仍在等待的乙弗氏，乙弗氏子后按其模样修建了44窟内的佛像，其像端庄典雅，内敛慈悲，有西魏时期佛造像的秀骨清像之美。早前还有一个传闻说其隔壁的43窟为乙弗氏的安葬处，但近些年的考据则猜测133窟为其安葬处，实地看过的人应更认同后一说法，43窟太小，133窟的业字型更符合皇室的丧葬规制。此外另提两句此时期的历史，以补全上面这个故事的完整，北魏的结束，是以其时丞相宇文泰杀孝武帝，拥立元宝炬为帝，即西魏文帝，另一个权臣高欢立元善见为帝，即东魏孝静帝，东、西魏彼此征伐，此时期柔然作为第三者，其倾向对东、西魏有重要作用，东魏先与柔然联姻，且西魏文帝仅是傀儡皇帝，因而西魏文帝的做法便可以理解。
其三是133窟内主佛像的北宋罗睺罗授记像，其左侧是释迦牟尼的儿子罗睺罗，右侧是垂目的释迦牟尼，这是释迦牟尼成佛后第一次与儿子相见，释迦牟尼的手被定格在罗睺罗头顶，因此民间亦称释迦会子。与常见的佛造像不同，这两尊所以被尊崇为麦积山北宋造像之最，甚至其传播超越了麦积山一地，在于其强烈的叙事风格，从旁观者看，在这个瞬间，释迦牟尼的内心显然是波动的，祂的手似有犹豫，或许是因为罗睺罗正式授记后，他们的关系便会发生转变，当窟内的灯光暗下，我们可以看到释迦牟尼的眸中似有泪光，又似乎没有。从更宏大的历史看，这一富有人情味的造像，与北宋佛教世俗化的趋势是一致的。

我按官方的游览路线，先到了在山下看到的三尊巨像旁。如从远处看这些佛像，其实会觉得并没有好看的，尤其是他们的头与身体并不成比例，但从近处看，则较大的头会因视角而正常很多。尔后至43窟、44窟，至北周千佛廊，这里的佛造像脸庞泛黑，是其肉色颜料已经变色，部分佛像的断手处可见木头，则是其泥塑的骨架。复至北周散花楼，庾信曾在此窟建好后作《秦州天水郡麦积崖佛龛铭并序》，窟两侧有宋金刚力士，力士上另有两小佛龛。从散花楼过，是牛儿堂，其西侧窟顶绘有一幅天马图，龛外上部绘有一幅西方净土变，因其时人流太多，我未来得及细看。随后下楼梯，往133窟去。除已叙的罗睺罗授记像外，133窟亦有北魏时期的小沙弥像，这尊像在右侧尽头，是主佛像的胁侍，与流传的照片比，显得很小，不足一米，其微笑与44窟不同，或许是因为造像是儿童的缘故，给人的纯净与羞涩感更多。北魏造像碑也令人印象深刻，这块碑则在左侧，其内容将过去佛、现在佛、未来佛集中在一块碑上，以十幅图讲述了佛陀“八相成道”的故事，对这块碑的讨论有很多，不再赘述。从133窟出，我亦着重去看了北魏148窟、北周62窟等。因天气很热，难免出了一身汗。据说麦积烟雨是秦州八景之首，要在烟雨朦胧里眺望山陇，但看过了这些在历史尘埃中时隐时现的佛造像，我想也未尝不算看过了真正的麦积烟雨。那些能穿越时间的微笑，不正是佛陀的无等等么。
从麦积山下来，约两时三刻了，因饿着肚子，我在门口的小吃摊吃了呱呱、嘫嘫和捞捞，计十元。稍休息了会，约三时半，乘大巴车往天水古城去。四时多抵达，伏羲庙前是十分热闹的人群，我再伏羲庙内逛了一会，看到其正殿前有一颗倒靠在殿顶的侧柏，按其挂牌已有千年。从伏羲庙出，是九九年江泽民题的羲皇故里，其后是天水博物馆，印象深刻的有明"刘海戏金蟾"铜熏炉、北魏千佛碑残件等，其内另有一些碑文拓印的展览，对《石门十三品》中曹操所署的“衮雪”印象深刻。
从博物馆出，便在不远处的古城吃了高记麻辣烫，天水麻辣烫是干的，辣椒较多。另吃了复兴茂的糕点、黑米青稞的酸奶等。约八时，有一家老酒馆免费请喝八宝茶，遂蹭了两杯，并要了小食，结账时发现小食费用也免了。八时半，从天水古城西北侧乘计程车至天水南站，约十一时半返回酒店。

2024.3.23 读者博物馆与敦煌艺术馆

今日将行李换至了宁卧庄，其为甘肃国宾馆。再出门是下午一时多了，先往读者博物馆，抵达是一时三刻。我看了很久《读者》杂志的发展历程，再出门是近三时了。
复往不远的敦煌艺术馆去，这里有敦煌文化的科普介绍，我以为其专业性、艺术性远远强于甘肃省博，对各壁画讲解的文字、注释十分友好，亦驻足看了很久，如萨埵本生故事、鹿王本生故事、五百强盗成佛因缘故事、尸毗王本生故事等。该馆另有1:1复刻的莫高窟第220窟，我蹭讲解听了很久。约四时半离馆。
晚饭在醉金城吃，属兰州老字号新大众旗下。点有烧三鲜、焦溜里脊、烤包子、炸肉丸，味道很好。我想烧三鲜所以是兰州本地菜，一个可能原因是过去海鲜运到内陆不便，这些干货于是成为了招待人的菜品。饭毕近七时，往兰州大学城关校区闲逛，有半小时，随后在不远处理了发。返回宾馆是九时半了，本想泡澡后睡觉，在床上眯了小会便直接睡到了翌日。

2024.3.24 玉佛寺与白衣寺塔

中午十二时退房后，往兰大旁的礼其烤肉吃饭，但他家的烤茄子委实欠佳。随后往昨日几家想去但未来及的酒吧，稍近处的是AMPM，他们家白天卖咖啡，遂要了维也纳咖啡与波士茶拿铁，前者他们做了改良，用料为薄荷巧克力。
食毕闲逛，往玉佛寺。该寺原名稍门寺，始建于清道光二十七年（1847年），八五年更名为白衣庵，九一年城市规划移至现静宁路南口，因九三年缅甸华侨捐赠了五尊汉白玉佛像，又更名为玉佛寺。如今的建筑是现代重建，但香火旺盛，可能因其在闹市区。从玉佛寺出，又步行看了南关清真大寺牌楼，即往兰州市博物馆。
现兰州博物馆建于白衣寺原址上，其主体建筑为清代重修。白衣寺始建于明崇祯四年（1631年），但如今亦仅存白衣寺塔。该塔为实心十二层砖塔，下为覆砵式，上为密檐式，其偶数层数在国内较少见。兰州市博内的文物总体没有太大意思，以大地湾的陶为主，印象较深是稍靠后的宋青釉斗笠瓷碗，简单隽永，以及一尊清銅鎏金胜乐金刚像，为藏传样式。但兰州市博复刻了兰州较著名的各寺院结构，并配以简介，我想初来兰州，且对佛教寺院感兴趣的人，亦无妨来这里先做了解。

从兰州博物馆出，便打车至高铁站了，晚七时乘高铁至中川机场。王君先乘飞机返上海，我的飞机因延误，在休息室等候至十时，处理了小会论文相关段落，又在大厅等了一会，约十一时一刻乘机，凌晨一时半落地。
乘网约车返校是三时多了，司机师傅很健谈。我跟他抱怨，如不做学术，我或许想做木工，他想了想说，他就是木工，但从不想做，可做廿五日笑谈。我另与他谈及北上生活压力太大，毕业打算离开一线城市，他反而劝诫我，年轻人要冲一下，不必看轻自己。想来我有时在学校待得久了，那些冲动感却仿佛已很遥远。